Як вибрати акумуляторну дриль-шуруповерт

Як вибрати акумуляторну дриль-шуруповерт

Описати все це різноманіття неможливо, але починати з чогось треба. Краще з азів, з класики акумуляторного жанру – 12-вольтів дрилів-шуруповертів.

statiy / drill_at_side_disp511.jpg
ПРОФЕСІЙНИЙ VS ПОБУТОВОЇ
Прийнято вважати, що професійним інструментом, на відміну від побутового, краще заробляти гроші. І це абсолютно вірно, як вірно і зворотне: хороший аматорський інструмент дозволяє отримувати задоволення від роботи в умовах будинку або дачної майстерні. Слово «хороший» вклинилося не випадково. Вартість, технічні дані, оснащення і фірма-виробник у такому разі теж цілком професійні. Можна сказати, що такий хобі-інструмент розрахований на цінителів. Але чи багато їх? Статистика продажів говорить, що на порядок менше, ніж звичайних користувачів, здатних отримувати те ж задоволення, витративши на покупку в кілька разів меншу суму. І їх вибір можна вважати розумним. Підсумуємо так: професіоналам – добротний висококласний інструмент, домашнім майстрам – звичайний за доступною ціною, а цінителі здатні зробити вибір і без нашої допомоги.

СИСТЕМА
Якщо, кажучи про потужності мережевого інструменту, ми маємо на увазі характеристики мотора, то в разі акумуляторного «грає» весь ансамбль. Ситуація, коли справний електромотор безсилий, чудово знайома всім автомобілістам: робочий електростартер зі старим акумулятором річ ​​неробоча.

Напруга залежить від кількості елементів живлення в блоці і визначає потужність інструменту, якщо мова йде про моделі однієї лінійки (часто їх оснащують уніфікованими моторами). Правило дуже просте: силові характеристики зростають пропорційно напрузі джерела живлення. А ось оцінювати потужність моделей з різних лінійок і вже тим більше різних виробників по «вольтажу», взагалі кажучи, невірно.

Ємність вимірюють в А * год (час, протягом якого батарея здатна підтримувати струм певної сили) – це характеристика одиничного елемента живлення, що входить в блок. Саме тому при різній напрузі акумулятори однієї серії інструментів мають ідентичну ємність.

Отже, для споживача ємність – це еквівалент часу роботи інструменту. Чи правомірно говорити про те, що її величина визначає обсяг роботи, який можна зробити? Не зовсім. Робота – це енергія, а енергія – це ємність, помножена на напругу джерела. Тобто показник досить умовний. Прозорішою була б маркування в А * ч * В. Майте на увазі!

Ni-Cd – найстаріший і перевірений часом тип батареї, його рано списувати з рахунків і сьогодні. Без застережень скажімо, що «нікель-кадмій» – основний елемент живлення і для аматорських, і для професійних моделей.

Головних недоліків два: горезвісний «ефект пам’яті» і неекологічність. Зате достоїнств більше. Перше: не боїться тривалого зберігання і неправильної експлуатації – безстроково «убитий» акумулятор зазвичай реально врятувати тренувальними циклами. Друге: добре переносить розрядку великим струмом (то, що потрібно для інструменту!). Третє: невисока ціна.

Правила експлуатації прості: зберігати вирядженим, заряджати до кінця, розряджати до кінця кожного разу або періодично. І ще: глибокий розряд шкідливий, не варто навмисно вичавлювати з батареї останні кулони заряду, досить просто попрацювати до тих пір, поки інструмент не почне втрачати сили.

Ni-MH на порядок екологічніше (чим і зобов’язаний своїм народженням), при рівних масі і об’ємі запасає помітно більше ампер-годин, «ефект пам’яті» виражений слабо, але коштують такі акумулятори дорожче. Елементи цього типу зручні ще й тим, що зберігати їх потрібно зарядженими, таким чином, інструмент завжди знаходиться в «стані боєготовності» стані. Однак у кожної медалі є зворотний бік, ця теж не виняток: просто покласти інструмент на полицю і забути про нього не можна – кожні кілька місяців йому потрібне заряджання, інакше блок вийде з ладу. Перед експлуатацією після періоду тривалого зберігання рекомендується провести першу зарядку протягом 24 годин.

Більшість компаній відкрито заявляють про ще один нестачі: в порівнянні з Ni-Cd «металлгідрід» витримує в півтора-два рази менше циклів перезарядки. Втім, лідер цього напрямку – компанія Panasonic – декларує ресурс, який не поступається звичному. Не довіряти даним цієї фірми ніяких підстав немає.

Зустрічається тільки на професійних моделях, і то тільки на тих, що не належать до розряду доступних.

Li-Ion прийшов в інструменти зі світу побутової техніки, де майже повністю витіснив всі інші типи елементів живлення. Про достоїнства цих елементів: відмінна питома енергоємність, мале час зарядки, повна відсутність «ефекту пам’яті», малий саморозряд. На даний момент «літій-іонні» блоки зустрічаються і на професійних моделях, і на побутових, причому на досить доступних. Дані акумулятори знаходяться в стадії вдосконалення. Якщо раніше їм можна було приписати обмежений час життя незалежно від інтенсивності експлуатації, необхідність використання керуючої електроніки (неприпустимі глибокий розряд і розряд великими струмами), то в міру часу вони вже стають менш актуальними.

РОБОЧІ ПАРАМЕТРИ
Мотор без щіток – цю технологію поступово впроваджують в свої інструменти все більше виробників (в т.ч. ведуть власні розробки і вітчизняних виробників). Двигун вентильного типу не має колекторних щіток, за рахунок чого має високий ККД, не вимагає обслуговування, в ньому немає швидко зношуються елементів, він дуже тихий і плавний в роботі.

Частота обертання говорить про спеціалізацію інструменту, про те, в яких роботах він проявить себе добре, а в яких при будь-якому розкладі виявиться «не на висоті».

В одній ціновій групі інструменти зазвичай укомплектовані приблизно однаковими батареями і моторами (варто зауважити, що, як правило, все це закуповують у сторонніх компаній, кількість яких невелика), тобто енергоресурс аналогів приблизно один, а ось розпоряджаються ним по-різному.

Редуктор з невеликим передавальним числом забезпечить високу швидкість обертання патрона, що дуже зручно при свердлінні отворів малого та середнього діаметрів. Зате максимальне зусилля на виході буде менше, і навіть якщо його все одно вистачить, то при важких операціях мотор буде напружуватися в неефективному режимі. Крім нагріву і ризику поломки є ще одне «але»: «дорогоцінні» ампер-години з автономного запасу будуть витрачатися на нагрівання атмосфери, а не на загвинчування або свердління. Так що, купуючи машину з однією передачею в редукторі, доведеться йти на компроміс: або добре свердлимо, або добре загортаємо. Зауважимо, що деякі з виробників пропонують модифікації у всьому майже однакові, але з різним передавальним числом редуктора.

Але зараз чимало двошвидкісних моделей. Їх творці позбавлені дилеми: перша передача для шурупів і саморізів, друга – для свердління. Нам здається, що самий розумний підхід при виборі такої моделі – шукати інструмент з найбільшою «вилкою»: поменше оборотів на «першої» і побільше на «другий».

Ми зовсім не сказали про те, що частота регулюється ще і електронікою. Для дрилів-шуруповертів ця функція стандартна: натиснув на курок трохи – патрон ледве крутиться, натиснув сильніше – обертання прискорилося. Зроблено все це виключно заради зручності користування і точності загвинчування, а до силових характеристиками не має ніякого відношення. Всі дані виробники вказують для роботи «з повним газом».

Крутний момент – це вращающее зусилля, яке здатний подолати / розвинути інструмент. Вимірюють і вказують його в Н * м, тобто одна одиниця відповідає випадку, коли на вал діє невагомий метровий важіль з гирьки масою 102 грама (її вага дорівнює 1 Н) на кінці.

Як оцінити силовий потенціал інструменту, ми тільки що розповіли – чим повільніше максимальні оберти, тим більше момент, але це занадто загальне правило, що не враховує особливостей мотора. Відповідно, доведеться заглянути в паспорт інструменту, де зазвичай наводяться характеристики. На жаль, розібратися в них часом складніше, ніж у фізико-математичній стороні питання …

У разі іменитих компаній, які виробляють професійний і тільки професійний інструмент, питань зазвичай не виникає. Правда, єдиного стандарту немає, але принаймні завжди чітко пояснюють, що мається на увазі: момент при загальмованому двигуні (статичний), «регульований момент» (в межах використання муфти регулювання), «жорсткий» – зазвичай мають на увазі ступінь для свердління і різке гальмування патрона. Завжди можна розібратися.

А ось доступний аматорський інструмент звичайно не супроводжують достовірними даними, розібратися в них важко. Якщо орієнтуватися тільки на те, що пишуть в подібних інструкціях, то можна помилково припустити, ніби авторитетні компанії давно переможені в гонці технічних характеристик. Загалом, купуючи найдоступніший шуруповерт маловідомої марки, ставитеся до заявленим характеристикам з часткою скепсису.

Муфта регулювання крутного моменту. Для таких делікатних робіт, як загвинчування кріплення, недостатньо одного лише запасу сили, необхідні ще й кошти для її дозування. Інакше будуть зламані все біти (змінні насадки), скручені все голови саморізів, «поїдені» шліци і багато чого ще нехорошого можна згадати. Всі ці ситуації в общем-то характерні для мережевих дрилів, здатних виконувати шуруповертние роботи завдяки функціям реверсу і обмеження частоти обертання, але для акумуляторних аналогів, для яких режим свердління спочатку був другорядний, подібні огріхи були б непростимо. Щоб уникнути зазначених проблем, конструкцію будь-якої акумуляторної дрилі-шуруповерта доповнює регульована муфта обмеження крутного моменту.

В ідеалі вона повинна працювати так: виставив нульове положення, і зв’язок мотора з патроном повністю порушена – наче натиснув педаль зчеплення в автомобілі. Далі в міру виставлення великих значень (1, 2, …) момент пробуксовки повинен рівномірно «зрушуватися» в область більш значних зусиль на патроні, і так до кінця, де зв’язок мотора і оснащення стає жорсткою. Приблизно так все і йде в дійсності. Нульовий ступені, звичайно, немає – вона не потрібна, а «жорсткої» називають щабель для свердління.

При правильно поточну установку кріплення загвинчується до кінця, але замість зриву шліцов або утоплення головки в матеріал відбудеться прослизання муфти. Оскільки цей режим штатний, то муфта повинна бути довговічною і не страждати від пробуксовки. Тому вона не фрикційна: за зчеплення стислих пружиною дисків відповідають кульки, що потрапляють в поглиблення на дисках. Момент, коли вони звідти вискакують і диски втрачають зв’язок, залежить від сили пружини. Регулюючи крутний момент, ви послабляєте або стискаєте її. Коли муфта прослизає, лунає характерний тріск, за що її називають «тріскачкою».

Як аргумент на користь своєї моделі виробники часто вказують на число ступенів регулювання. Воно може перевищувати 20, але, як ви розумієте, ніхто не заважає розмітити їх хоч 200 – плавності це не додасть, адже регулювання за своєю суттю плавна, а кількість положень фіксації не такі вже й важливо. Набагато важливіше, який реальний діапазон регулювання, а він заздрості від точності виготовлення деталей і інших технологічних і конструктивних особливостей.

У добротних професійних моделей охоплений весь діапазон: від самих маленьких зусиль для дрібних саморізів до максимальних, з якими закручують невеликі глухарі. А ось недорогі побутові аналоги не вміють ні того, ні іншого. Крутний момент, при якому «тріскачка» спрацьовує на першому розподілі, зазвичай дуже великий навіть для середнього кріплення, загортають в деревину, ввернути глухар не може вже мотор – йому не вистачає сили. Загалом, обов’язковий тест, який необхідно провести ще в магазині, – це проба муфти. Попросіть підзарядити акумулятор хоча б протягом декількох хвилин, якщо він розряджений, і, встановивши на муфті мінімальне значення, спробуйте утримати рукою патрон. Ви відразу зрозумієте, наскільки делікатна муфта. Якщо результат не задовольняє в принципі, є сенс відмовитися від покупки, якщо ж дає привід засумніватися (підходить – не підходить?), Можна ризикнути: зазвичай муфта трохи «розробляється», згодом стаючи «м’якше».

Максимальний діаметр свердління залежить від величини крутного моменту, що розвивається інструментом. Ці дані несуворі: просвердлити отвір з діаметром більше зазначеного нескладно, інше питання, скільки часу і «ампер-годин» на це піде. Говорячи простіше, дані про діаметр свердління встановлюють межі оптимального режиму експлуатації, і виходити за ці рамки нерозумно. Ситуація та ж, що і з офісною технікою: напис в інструкції принтера «Навантаження до 5000 сторінок на місяць» не завадить вам одного разу надрукувати 10000 сторінок, але якщо ви збираєтеся робити це регулярно, то «прогоріть» на картриджах – дешевше вийде купити принтер потужніший .

Вага інструменту вказують разом з вагою акумулятора. Для потужних машин, розрахованих на ефективне свердління отворів великого діаметру, він другорядний, а ось для серійного загвинчування кріплення просто необхідний інструмент, що не відтягували руку. Оскільки потужність і тривалість роботи без підзарядки безпосередньо залежать від розмірів мотора і акумулятора, то легкий інструмент майже завжди виявиться слабшим важкого. Виняток становлять суперсучасні Li-Ion машини і кращі зразки з Ni-Mh харчуванням.

КОМПЛЕКТАЦІЯ
Взагалі кажучи, цей пункт можна віднести до РОБОЧИХ ПАРАМЕТРАХ, і ось чому: навіть самий чудовий шуруповерт начисто програє самому простому, якщо батарея у другого заряджена, а у першого немає. Кожен акумулятор рано чи пізно вимагає підзарядки, і завдання «тилової бази» якомога оперативніше повернути «сіла» машину в лад.

Найпростіше – змінити батарею на вже заряджену, але, щоб це стало можливим, потрібно як мінімум мати її. Тому практично всі професійні і багато побутові дрилі-шурупокрути спочатку укомплектовані двома акумуляторами. Наступне питання: як швидко заряджається акумулятор. Якщо відкинути ефекти другого порядку, над якими працюють лише передові компанії, вже вирішили всі питання першої терміновості, то це цілком залежить від продуктивності зарядного пристрою. Ще недавно вони робили свою роботу за 5 годин або близько того, що, погодьтеся, немало! Навіть другий акумулятор в такому випадку не гарантує безперебійного електропостачання. Зараз нормою вважаються «одногодинні» зарядні пристрої. Для професійних моделей це майже обов’язкова умова, але і побутові не відстають. Втім, найдоступніші інструменти як і раніше комплектують «повільними» зарядник, розрахованими на 3-5 годин.

Оскільки швидка зарядка неможлива без великих струмів, то пристрої, що її забезпечують, мають всередині масивний трансформатор, помітно утяжеляет чемоданчик з комплектом. Та й мідь нині недешева, так що знижувати масу зарядного пристрою потрібно як мінімум з двох причин. Передові компанії використовують інверторну технологію, що дає практично необмежений зростання струму без помітного збільшення вартості маси і габаритів пристрою. Але реалізувати цю перевагу непросто: зарядка батареї менш ніж за годину вимагає додаткових заходів по її охолодженню, інакше елементи всередині вийдуть з ладу. Ось вам і ефекти другого порядку, згадані вище. Проблему тепловідведення вирішують за допомогою вентиляційних каналів в блоці акумулятора і навіть примусової продувкою повітрям від вбудованого в «зарядник» вентилятора.

Залишити відповідь